Presque tous ceux qui s’attaquent au chantier de leur muret connaissent ce moment suspendu : la règle à la main, le regard fixé sur la bulle du niveau. L’arase, c’est ce geste simple en apparence, mais qui fait basculer un mur de parpaings de l’amateur au pro. Pourtant, une pente mal prise, une hauteur inégale, et c’est tout le rendu final qui part en croche.
Préparer le support et l’équipement pour une arase béton
Avant de jeter le premier seau de béton, l’étape cruciale se passe à vide. Le sommet du mur doit être impeccablement propre. Tous les restes de mortier, poussières ou huiles doivent être brossés. Un simple coup de brosse métallique suffit, mais l’objectif est clair : garantir l’adhérence du mortier. Sans ça, l’arase risque de se désolidariser avec le temps, surtout en extérieur, où les variations thermiques jouent contre vous.
Le matériel de base tient dans une caisse à outils de maçon : truelle, taloche, niveau à bulle de 120 cm minimum, règle de maçon en aluminium. Mais ce sont les piges de niveau qui font la différence. Plantées à chaque extrémité du mur, puis à intervalles réguliers (tous les mètres environ), elles permettent de tracer une ligne de hauteur parfaite. On utilise souvent une corde tendue ou un niveau laser pour s’y appuyer. L’erreur la plus fréquente ? Négliger les reprises sur longs murs : mieux vaut diviser le travail en tronçons courts pour éviter les faux niveaux.
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Le coffrage et le ferraillage de l’arase de muret
Installation des planches de rive
Le coffrage encadre le béton pendant sa prise. Deux planches rabotées, fixées de chaque côté du mur à l’aide de serre-joints ou de chevilles, servent de guide. Leur sommet doit être rigoureusement au niveau des piges. Un contrôle constant avec la règle et le niveau est indispensable. Une fois en place, on applique une huile de décoffrage pour faciliter le retrait sans abîmer le béton.
Gestion de l’épaisseur de l’arase
L’épaisseur idéale se situe entre 2 et 5 cm. Moins de 2 cm compromet la solidité, surtout si des charges viendront s’appuyer dessus. Au-delà de 5 cm, on alourdit inutilement le mur, et le retrait du béton peut provoquer des micro-fissures. L’équilibre est dans cette fourchette, ajustée selon la fonction du muret.
Renfort par ferraillage
Quand l’arase doit jouer un rôle structurel – soutenir une charpente, un garde-corps, ou encaisser des poussées latérales – le ferraillage devient incontournable. On utilise des armatures métalliques en acier HA 6 ou HA 8, disposées en treillis soudé ou en grillage, positionnées au tiers supérieur de l’épaisseur pour une efficacité optimale. Cette simple précaution évite les ruptures brutales.
- 🧱 Planches de coffrage rabotées
- 🔧 Serre-joints de maçon
- 🔩 Pointes ou vis de fixation
- 🛢️ Huile de décoffrage pour un résultat propre
- ⚙️ Armatures métalliques adaptées
Coulage et lissage du mortier étape par étape
Préparation de la couche de mortier
Le dosage est simple mais précis : 1 volume de ciment, 2 volumes de sable, 0,5 volume d’eau environ. On peut ajouter un adjuvant plastifiant pour améliorer la maniabilité. Avant coulage, les parpaings sont humectés – pas mouillés, juste humides – pour éviter qu’ils ne pompent l’eau du béton en surface, ce qui fragiliserait l’adhérence du mortier.
Tirer et aplanir le béton
Le béton est projeté par pelletées dans le coffrage, sans trop dépasser. Puis, à l’aide de la règle de maçon posée sur les bords des planches, on effectue un mouvement de va-et-vient en avançant. Ce geste, appelé « tirer au niveau », compense les irrégularités. Il faut appuyer légèrement pour évacuer l’air et assurer une planéité parfaite. Si des creux apparaissent, on rajoute du mortier et on repasse la règle.
La finition à la taloche
Quand la surface est plane, la taloche entre en jeu. Après une prise initiale (10 à 15 minutes), on passe la taloche métallique en mouvements circulaires pour densifier la surface. Le résultat ? Une finition lisse pour un enduit, ou légèrement rugueuse si on prévoit de poser des couvertines. Cette étape conditionne l’esthétique finale du muret.
Comparatif des types d’arases selon l’usage
L’arase de mise à niveau classique
Sa fonction première est de corriger les défauts d’aplomb entre deux rangs de blocs. Elle est indispensable pour poser un élément de couverture ou un bardage droit. Simple et efficace, elle ne nécessite pas de ferraillage si le mur n’est pas porteur.
L’arase étanche
Dans les zones humides ou pour les murs de soubassement, on intègre un adjuvant hydrofuge dans le mortier. Ce traitement coupe les remontées capillaires et protège le mur de l’humidité. On parle alors d’arase étanche, souvent couplée à un pare-vapeur ou à une gouttière d’évacuation.
| Type d’arase | Épaisseur conseillée | Usage principal | Résistance |
|---|---|---|---|
| Arase simple | 2 à 3 cm | Mise à niveau, support couvertines | Moyenne |
| Arase armée | 4 à 5 cm | Support structurel, mur pignon | Élevée |
| Arase hydrofuge | 3 à 4 cm | Protections contre l’humidité | Moyenne à élevée |
Questions usuelles
Vaut-il mieux poser des couvertines ou faire une arase lissée ?
Les couvertines offrent une protection durable contre les infiltrations et un rendu esthétique soigné, idéal en extérieur. L’arase lissée est moins coûteuse et suffit si elle est recouverte par un enduit ou un bardage. Le choix dépend du style visé et de l’exposition du mur.
Peut-on réaliser une arase sur un mur déjà ancien et abîmé ?
Oui, mais la préparation est cruciale. Le support doit être propre, sain et humide. Un primaire d’accrochage est recommandé pour garantir la liaison entre le vieux béton et la nouvelle arase. Veillez à corriger les trous profonds avant coulage.
Quel est l’impact du choix du sable sur le coût final ?
Le sable de rivière, plus fin et propre, coûte davantage mais donne un béton plus onctueux. Le sable broyé, plus abrasif, est moins cher et tout aussi résistant. Le choix influe peu sur la performance, mais modère légèrement le budget et la facilité de travail.
Existe-t-il des normes de sécurité pour les coffrages en hauteur ?
Pour les murs pignons ou en hauteur, la stabilité du coffrage est primordiale. Les planches doivent être solidement fixées, espacées régulièrement, et le montage vérifié après chaque étape. Un coffrage mal conçu peut céder sous la pression du béton frais, avec des risques sérieux.